游记在珠峰东坡,遇见此生前所未有的光景

原以为半小时的路程，仿佛爬了半个世纪

终于赶在日出前到了顶，力气花了个精光

但当我抬起头望向前方时

看到的是我生命里前所未有的光景

往上看，万里无云

挡住视野的不是高楼大厦

而是三座“八千米”与一座“七千米”

往下看，安安静静

几乎找不出一点波纹的湖面复刻了雪山光辉

粉色朝霞在日出前短暂地绽放

金光依次洒过群山···

徒步珠峰东坡

图源：韩老师视频截图

我现在坐在电脑前，穿着洗干净的衣服，呼吸着充足的氧气，吃喝玩乐还算随心所欲，一边完善这篇日记一边回忆着。我们的队伍非常壮大，队员就接近六十号人。领队阿旺、扎平、梁爽、乌木，为我们操劳了一路，很是感谢。大家一路同行互帮互助，十分顺利地走完这趟。

队友里有不少50后、60后的前辈，但90后包括我也只有3个，徒步貌似在年轻人里还是比较小众。以前我总想趁着年轻多去走一走有难度的路线，但是看着前辈们一路走下来，我的想法也逐渐改变：坚持运动吧，养成一个健康的身体，走他个三四十年不更好么。

具体行程

徒步第一天优帕村——晓乌措营地

一早，大巴车把我们送到定日县曲当乡的优帕村，这里是徒步的起点，离边境线很近，大概再翻过几座山头就是尼泊尔，从拉萨到这里足足花了两天时间。人被压迫在大巴车的座位上一路颠簸——哎，腰酸背痛！徒步还没开始，脾气先被磨没了一半。

坐车长途跋涉，是徒步的代价，我们讨论是坐车比较累还是徒步比较累，大家各有各的体感，我的答案比较简单——还是现在比较累。好在终于告一段落，我们带着行李和期待下了车，立刻变得活蹦乱跳。伸伸筋骨，脚实打实地踩在土地上，感受阳光——好得很，感受温度——舒适得很，仿佛受到了这土地的温情欢迎。

密密麻麻码在地上的是五十几号人的驼包，这部分行李由牦牛运送。因为整条路线都属于无人区，大多数情况下没有信号，车辆也无法行驶，我们后面几天的食材、液化气、帐篷等重要物资全部交由牦牛运送。

领了路餐后等不及牦牛到，便先行出发了。出发时洒在地上的阳光已经不见了，抬起头，蓝蓝的天空也不见了。我们沿着小溪旁的土路行走，溪水逆流的方向指着它的源头——那是壮阔的喜马拉雅山脉。

一段平路过后，往南边转向60度，面对着山体，只看见山坡上稀稀疏疏的植被。倒有一条被踩出的路，我们正是要沿着这条山路开始翻山越岭。

走在最前头给我们带路的藏族领队扎平，右手拎着个蓝色暖水瓶，晃晃悠悠像在散步。暖水瓶属于重要物资，每天早晚营地里烧开了水全靠它保温。如果让牦牛运输，很容易在路上被牦牛顶坏。

相比之下，我们两手攥着登山杖，大口大口喘着气，步子一顿一顿，仿佛是在放慢动作。但这也没办法，在海拔不超过50米的平原生活惯的人，来到这儿可不得悠着点。

一路爬升，风景甚是平淡，雪山更是一眼没瞅见。我们慕名而来，云与雾却像一块幕布严严实实挡在我们与雪山之间，舞台闭了幕谢了客，观众们只好跟着扫了兴，转而期待下一场的演出。

大概花了七八个小时走到营地，旁边有一个小湖作为水源。这时下起了小雨，乍一看这个营地，泥泞不堪、乱石遍布、杂草丛生、凹凸不平。除此之外，遍地的牦牛粪进一步地增加了我们寻找宜居土地的难度。

顶着疲惫，我们勉强在各不利因素的包围网中寻得一片乐土，气喘吁吁地搭好帐篷。帐篷里，睡袋成了这里小小的避风港，躺在里面不舍得出门。随后，突然发现了一件可怕的事——这个营地竟然还有信号。

今天即是中秋又是国庆，朋友圈里可热闹得很，大家要么家人团聚，要么美食在侧，要么美景作伴，可把我看得既眼馋又嘴馋。我们这群人，累个半死，景是没瞧见，倒是被牦牛粪重重包围了。选了这条路线，对恶劣的条件早就做过心理准备，既来之则安之，多想无用，吃过晚餐后便准备睡觉。

从海拔约米爬升至约米，行走距离约9公里抵达晓乌措。徒步第一天，米的爬升算是比较辛苦，不小心很容易高反，如果第一天就高反整个行程可能就报废了。因此按自己的节奏慢慢来即可，以进入状态、适应高海拔、防高反为主要目的。

夜里，时不时觉得氧气供应不足而醒来，大口大口地喘几下气又在不知不觉里继续睡着。每次醒来几乎都能听见雨声，规律的雨声本有些催眠的作用，但现在我并没有坚固的房屋庇护，只要伸出手就能隔着帐篷布感受到雨的打击、潮湿和寒冷。我短暂地思考了一下，明天如果下雨，徒步想必更加艰难，只能不太虔诚地祈求老天莫要下雨。我还是第一次这么躺着遭受雨的围攻，一时之间不知如何抓回逃走的安全感。好在风不大，只是雨，好在今儿睡觉不用安全感，靠着疲惫很快就入睡了。

徒步第二天晓乌措营地——卓湘营地

不锈钢制的碗一摞一摞摆放着，里面还盛着些许刚下过的雨水，边上放着一大锅米粥、一大锅馒头、一大盆鸡蛋。这些是我们的早餐，还有榨菜，榨菜作为其中唯一有味道的食物，勉强在这里充当着灵魂角色。在这里，对吃的需求早就下降到“能吃就行吃饱更好”的水准，就着榨菜和雨水，我津津有味地消灭了一个又一个馒头，喝下一碗又一碗粥。

今天天气依旧不太好，我们从晓乌措边的营地出发，一不留神稍稍走慢，前面的人就消失在雾里，好在很久没看过恐怖片了，并没有引发一些不恰当的联想。

中午雨下得越来越大，看这架势一时半会也停不下来，只好穿上了雨衣。爬升约米后是长距离的下降，雨天下坡需要格外小心，因为雨让石头变得光滑无比，这里的每一块石头都成了祸害人的陷阱，我不慎滑了几跤，过河时鞋还进了些水。

简单概括一下今天，就是在大雾里下坡、摔跤、过河。倘若降雨量再下大点，水位上升，过河的路就更难找了。不知走了几个小时，终于望见了远方的营地，好不容易心里舒了口气，但最后一段却像是沼泽一般踩着一块块石头向前，小心翼翼。

阴雨绵绵，没有一点阳光，持续得潮湿让衣裤没有一点被风干的机会。帐篷和睡袋也没能幸免，湿哒哒的帐篷沾着许多沙粒，搭帐篷的时候手被沙粒磨得生疼，帐篷里积了点水，我们用纸巾擦了擦，再铺上防潮垫。睡袋的情况略好一些，还只是外侧受了点潮。

两天前，还睡在干净的床上，现在却在这里。我还未曾想过自己能否接受睡在这样环境里，但现实就这么猝不及防地出现了。这里的潮湿像一把巨大的铁锤，一下一下把我心里的罐子给打碎，要有的选，我想换一间一千块钱一晚的总统套房，要没的选，那我只能破罐子破摔了。总之，不太好受。

徒步第三天卓湘营地——汤湘营地

卓湘营地周边雨水充足，这里的植被也比头两天得丰富得多，山与山之间的间隙中积攒着厚厚的雾气，难怪我们走在里头时什么雪山都看不见。

早上爬升于原始森林，走着牛和马踩出的路，这里才下过雨，到处是泥泞与牦牛粪，混杂在一起散发出独特的味道。

下雨的关系我们只能慢慢走，树根和磐石是最稳当的落脚点，可惜却不常有，每踏出一步的同时需要寻找下一个落脚点。有时泥泞中有一个新鲜的脚印，我心想前人走过的路想必是安全的，不料踩上去一陷，半个脚进了泥里，艰难地拔出来后又留下了一个更新鲜脚印。

牦牛和马走得快，总是能在某一段路上超过我们。给它们让路时最好站在内侧。不过今天不太凑巧我们站在了外侧，牦牛一个冲刺，沉重的行李和我们擦肩而过，吓得小李同学大惊失色直呼“唉哟唉哟——卧槽——”。我虽然就在旁边，恐怕小李同学要是下去了我也得下去，不过我还是没良心地哈哈大笑。

走着走着周围又变得阴森起来，荒山野岭，几幅破破烂烂的经幡挂在枝头，一种闯入了哪个妖怪的地盘、师傅马上要被抓走的既视感。

马卡鲁峰就在身旁，但是雾太大，只能隐约看到一小部分。领队指着左侧对我们说，马卡鲁，中间是珠穆朗卓，右边是珠穆朗玛。好家伙，都是雾，全凭自己想象了。

雨渐渐下大，雨衣还沾着水，只好硬着头皮穿上。

营地在山腰处的一块平地，远远就能望见，好几只队伍在此露营，帐篷搭的满满当当。只要天气好，抬头就能看见马卡鲁，可惜天公不作美。

闲暇之余来到厨房，看着大厨娴熟地砍瓜切菜。我们的食材很是丰富，大厨每天变着法给我们做菜，四菜一汤不在话下，让我深深感受到会做菜的男人的魅力。大厨不仅厨艺好，体力也好，没有我们身上乱七八糟的装备，呼哧呼哧就客串领队跑到最前面给我们带路。

大厨晚上的这道玉米莲藕猪蹄汤惊艳全场，在这寒冬里给我们既暖了胃又暖了神，一碗下肚再来一碗，喝着直教人觉得今晚的梦都是香的，谁能想到在这鬼地方还能喝到如此美味。

今天头完全不觉得疼，身体也不觉得累，只是雨带来的潮湿持续令人厌烦。在我短暂的徒步生涯里，这是头一回需要穿着雨衣走，我甚至没有带更换的冲锋裤和徒步鞋。昨天就已经湿了裤脚的冲锋裤和略微进了点水的鞋，今天不得不穿了一整天。

牦牛放养在营地附近，为了防止牦牛丢失时难以找回，藏民会为牦牛戴上铃铛。我们倒是充分体验到了铃铛的作用，一整晚叮叮当当声不绝于耳，以至于我满脑子都是牦牛摇头晃脑吃草的样子。半夜也醒来很多次，每次都能听见雨声。慢慢的不管是铃铛声还是雨声，甚至是潮湿感全都习惯了，我感叹于自己被环境改变的速度，或者说是人适应环境的速度。

徒步第四天汤湘营地——俄嘎营地

早上七点，我们起来想等日出，冷空气倒是先等到了我们。高原的寒流先把我们肆虐了一番，我们只好蜷着身子在寒风中瑟瑟发抖。

周围一片雾茫茫的，最后日出也没等来。过了两三小时，太阳才慢慢出来将云雾赶跑，但还是有些顽固分子赖着不走，即使派出无人机也没能目睹珠峰的真面目。

今天的行程一开始是大段的下坡，虽然还有许多泥泞，但已经算是这两天走得的比较轻松的。迎面遇上许多驴友，原来按照行程，后天需要原路返回。原本踏着轻松的步伐，一想到今天下过的坡，后天还得爬一遍，步子突然就跟着心情一起沉重了起来。

我们下坡，牦牛上坡

下完大坡后需要爬升一段十分陡峭难走的石头路，从山腰横切。这真是走的人多了，才走出的一条狭窄的路。两边是遍布的乱石，左侧是悬崖，有时候脚一打滑，一下子惊得浑身打颤。

俄嘎营地，海拔约米。今天难得到营地的时候还有阳光，帐篷和行李也都到了，于是取出湿漉漉的帐篷、睡袋与衣服晾晒。大帐篷里，我们一边充着电一边喝着热水，吃着红枣瓜子闲聊。等到饭点出帐篷打饭时，才发现外边温度骤降，周围又笼罩着雾茫茫的一片。

营地共三个公共帐篷，每个帐篷各配备一个充电桩，但我们泱泱六十几号人，孱弱的燃油发电机嗡嗡作响却又力不从心，为这三个充电桩供着电。手机、相机、无人机、充电宝等各式各样的设备连在充电桩上，像抢着吃奶的乳猪。由于供电量严重不足，大家只好约定分上下两个半场，分批充电以降低发电机的负荷。帐篷和睡袋都已经晒干了，睡在干燥的帐篷里，摆脱了潮湿，心情也跟着愉悦起来。

徒步第五天俄嘎营地——白当——俄嘎营地

一如既往，夜里好几次听着雨声醒来，一如既往，一直到九点十点雨仍在下。不过每每回忆起那天早上大厨的川味尖椒皮蛋，我都会不争气的流下口水。

透过厚厚的云雾能隐约看见太阳的身形，大概还有一些希望吧。今天前往白当，可以更近距离地观看珠峰与洛子峰。我们披上雨衣迎着雨出发，渐渐地雨又成了雪。太阳与我们之间虽然隔着厚厚的云层与雾气，但是强烈的阳光还是让所有人感受到它的存在，在这样一副光景下，四周米粒般的雪密密麻麻从天而降。走着走着，天就突然一下放晴了，也不知道是雪停了还是我们走出了降雪的范围。

爬过几条坡，穿过几条小溪后到了白当，路还算好走，只可惜云雾大的很。于是我们继续往西深入，找了块平地坐下来等云雾散去。幸运的是在来来往往的云雾中，还是短暂地瞧见了珠峰。

不一会云雾又重新挡住视线，风渐渐变大，于是我们启程返回营地。

回到营地已经是下午三点多，到了营地太阳反倒出来了。剩下的时间没什么安排，我们便换了身衣服，帐篷里像装了壁炉暖烘烘的。睡了一会，正昏昏沉沉，阳光透过门落在我的黑色牛仔裤上，只感觉人还在睡眼朦胧中，腿上却突然火辣辣的一阵疼，我下意识挣扎坐起身，才发现原来正是毒辣的阳光在作祟。

徒步第六天俄嘎营地——措学仁玛营地

七点刚过，虽然前几天已经体验过清晨高原的寒冷，我们还是凭空借了些勇气，离开温暖的睡袋、出了帐篷，发现有不少队友也在准备等待日出。

这时天边刚泛起一点白光，几片蓬松巨大的云随意地分布在天空中，三两颗星星很是应付得躲在云层后。珠穆朗卓离得很近，不过部分山体还是被云遮挡着。我们在寒风中哆哆嗦嗦地等待，期待光明把阴霾一扫而空。

云雾果真慢慢散开。珠穆朗卓，是山体完全在中国境内的第二高峰，左侧是它的主峰，海拔约米，中间的卫峰海拔约米，右侧的卫峰海拔约米。从这个角度看，三座山峰像极了一只挥展双翅蓄势待发的雄鹰，非常好辨认。

再望向远方，右侧的就是珠峰，珠峰左边的洛子峰大概距离它三公里，海拔米，是世界第四高峰。

经过昨天的晾晒，衣服、背包、帐篷、登山鞋全都变回干燥的样子。云与雾完全散去，右手边连绵不绝的雪山一览无余。我们仿佛成功通过了前面五天的历练，这才正式开启传说中的雪山徒步。

这么大的太阳，配套的防晒措施得跟上，否则回去上班时同事一看你的脸黑了八个度，不用说就知道你去西藏了。我戴上面巾和帽子，把自己捂得严严实实，却又开始喘不过气，最后只好在面巾上戳了个小洞来呼吸。

沿着前天来时的路返回，先下乱石坡，再上绝望坡。绝望坡整整爬了50分钟，更绝望的是，爬完绝望坡后面还有一个又一个的坡排着队招呼。

爬着爬着，身体逐渐麻木，大脑逐渐放空，精神仿佛灵魂出窍一样开始审视自己，“啊——？你在干嘛——？你为什么要一直爬一直爬——？这个人有点可怜啊——”

路过了那道月牙状的冰川残骸，航拍时它可是频繁出镜异常显眼，我们笑称它为大喜马拉雅滑滑梯。

四点二十左右，终于到达营地——措学仁玛，我卸下背包、把登山杖一扔，一步也不想多走。出了一身汗，帐篷与行李却还没到，只得躲进厨房，趁着烧水时的热气暖暖身体。今天的行走距离与爬升距离都是几天里最多的，累是真的累，不过这也意味着最困难的困难已经度过。

徒步第七天措学仁玛营地

昨夜下了好些雪，到处都是白茫茫的。趁着太阳还没出来，我们一部分人跟着阿旺从营地出发，继续往上爬升，在这里留下了第一批脚印，准备到山上等候日出。

天还是暗沉沉的，清晨的第一座山爬起来特别费劲，经历了一整夜的寂静与雪藏，这里的温度已经低得不能再低。爬着爬着，我浑身觉得乏力，精神头没上来，甚至自己连头灯都忘了戴，只得低着头拄着杖跟着队友一点点往上爬。我们在冰天雪地里摸着黑，以之字形或踩着雪或踩着乱石缓缓爬升。因为下雪路滑很不好走，路比想象的长，原以为半小时的路程，仿佛爬了半个世纪。终于赶在日出前到了顶。

力气花了个精光，出了些许汗，被透进衣服的寒冷空气趁机钻了空子，一个寒颤下来浑身发冷，只得坐在石头上暂缓片刻。但当我抬起头望向前方时，看到的是我生命里前所未有的光景：往上看，万里天里万里无云，挡住视野的不是高楼大厦，而是三座“八千米”与一座“七千米”，马卡鲁峰和珠穆朗卓近得仿佛就在彼岸，洛子峰与珠穆朗玛则在稍远的西北方驻足；往下看，安安静静、几乎找不出一点波纹的湖面，把上边一排巍峨壮丽的明星雪山又给复刻了一份，整整齐齐地摆放在湖里。随后，粉色的朝霞在日出前短暂地绽放，接着金光依次洒过群山。（左边是马卡鲁与珠穆朗卓的三座山峰，最右侧的是珠峰，珠峰左边是洛子峰）

观赏日照金山尚且需要一定运气，今天的“日照四天王”可谓是一幅不可奢求的绝景，心满意足回过神时，手指脚趾已经冻得僵硬。

小心翼翼踩着雪准备下山回营地，但是这天一亮，走过的路仿佛变得没走过。眼前不知名的湖泊安安静静如玉石一般嵌在地底，甚是好看，湖对岸的雪山则像一群排好队的猫，慵懒地晒着太阳发着呆。

在师傅的哟呵声中，我们看着雪山吃着早饭。今天就在措学仁玛休整，我们随便在附近的湖又转了转，但身体还有些疲惫不想多动，因此大多数时间还是在休息。

摄影：正念福德（水哥）

徒步第八天措学仁玛营地→轮珠林村

早上偷了点懒没早起，出帐篷时却十分惊喜，因为刚好碰见视野尽头处沐浴在阳光下的珠峰，正闪耀着刺眼的光芒，我赶忙取出无人机记录。

今天就要离开这里了，我们收拾好行装便向着西北方开始爬升。回头向高山与湖泊道个别，继续向上。远远能眺望到山体与天空接壤处的朗玛拉垭口，那里飘扬着各色经幡，很是显眼。那是我们第一阶段的目标，从营地开始需要爬升约米到达朗玛拉垭口，随后则几乎是一路下降约米，到达轮珠林村。

花了一个多小时来到海拔米的朗玛拉垭口，这里算是此行的最高处。稍作休息后从垭口另一侧开始下降。最后一天了，经历的困难也不算少，对所见过的风景也十分满足，有些不舍但又突然很想逃离这里。

想好好洗个头，想好好呼吸，想知道这几天发生了什么事，想回归到正常的生活里。于是加快了脚部，一路飞快往下。

下午三点顺利出山，重返人世间，终于有了信号。

这一瞬间其实很有意思。七天与世隔绝，完全不知道家人、朋友、同事都在做什么，这个世界究竟发生了什么变化。对我来说真的很少有机会体验离开网络七天的生活，当然接到信号之后——哈哈，发现世界并无多大变化。乘着车回到曲当乡，在便利店买了洗发水和沐浴露，回到客栈，感叹一声——我回来了···就着二十来度的温水洗了头洗了澡。在以前，要是哪个酒店没有热水我肯定得骂娘，现在啊，觉得能洗澡温水也挺好。晚上躺在床上，竟然还觉得床真是一个伟大的发明，我觉得自己像个刚回归人类社会的野人，当然，才野了八天，不一会也就适应了原来的生活。

过去的短短八天里，一切都像天上的云雾一样飘忽不定，但路总归是要走下去的。

麦加的作品《人生海海》，取自闽南的方言，意为人生像大海一样变幻不定、起落浮沉，但总还是要好好地活下去。单把这八天拎出来看，倒有那么点人生的意思。

一种日子过惯的时候，把自己扔到另一种衣食住行，乃至各个方面都完全不同、充满未知的空间里挣扎一下，全身上下的细胞仿佛都被刺激了个痛快。虽然除了见见世面，说不上有什么别的具体的好处，但我自觉我心里的世界也豁然开朗了一些，感谢这番经历吧。